Нарисовать открытки своими руками на день рождения


Нарисовать открытки своими руками на день рождения
Нарисовать открытки своими руками на день рождения



Нарисовать открытки своими руками на день рождения

Гвозди появились давным-давно. Первые гвозди древние люди отливали из бронзы. Потом научились делать их из железа. Первые железные гвозди были плоскими, пока не научились ковать квадратный стержень и делать плоскую шляпку. Поскольку в старину гвозди делались вручную, они были очень дорогими. Широкое применение гвоздь получил только после изобретения станков, на которых можно было тянуть проволоку. Сейчас гвозди производят массово, они стали круглыми, одинаковыми и доступными по цене.

Существует множество видов гвоздей, различных по назначению. Отдельную группу составляют гвозди, применяемые в строительстве.

Вот основные из них:

Обыкновенный строительный гвоздь

 image001

Самый распространенный вид гвоздя. Его применяют при строительстве каркасов домов, крепления стропил, обрешетки для металлочерепицы или , металлического шифера (PF-25) и других кровельных материалов. Гвозди меньшего размера применяют для монтажа деревянной обшивки фасадов и фронтонов и при других строительных работах. Строительный гвоздь — длинный и прямой стальной стержень с насечками около круглой шляпки. Длина строительного гвоздя может составлять от 12 до 250 мм. Гвоздь подбирают такой длины, чтобы он пробивал весь пакет соединяемых деталей, но его конец не выходил наружу.

Для продления срока службы гвозди оцинковывают или изготавливают из нержавеющей стали.

Стержень гвоздя может быть гладким или с насечкой, усиливающей прочность соединения. Гвозди с насечками (ершенные) имеют большую сопротивляемость при выдергивании и надежно крепят соединяемые детали.

 

 

Ершенный гвоздь

image002

Ершенный гвоздь на своем стержне имеет  поперечную насечку, обеспечивающую очень плотную посадку гвоздя. Ершенные гвозди используют, когда к соединениям предъявляются повышенные требования по прочности, для крепления перфорированных соединительных пластин. Забитый ершенный гвоздь очень тяжело выдернуть, он скорее просто сломается.

 

 

Винтовой гвоздь

image003

Винтовые гвозди используют для гнущихся конструкций, а также, если предполагается высокая влажность древесины, вибрации или большая нагрузка на неё — это причалы, мостки, половая доска, наружная обшивка зданий. Такой гвоздь увеличивает прочность соединения в четыре раза в сравнении с обычными гвоздями. Вытащить такой гвоздь из гнезда очень сложно.

 

 

Дюкерт-гвоздь (финишный) 

image004

— это гвоздь с очень маленькой шляпкой. Применяют их для крепления деревянной вагонки, наличников дверей и окон. Шляпка финишного гвоздя утапливается в древесину и гвоздь не заметен.

 

 

Шиферные гвозди

image005

Используются для прибивания шифера к деревянной обрешетке кровли. Гвоздь представляет собой круглый стержень с оцинкованной шляпкой-шайбой большого диаметра — до 18 мм. Диаметр стержня шиферного гвоздя составляет 5 мм, длина 70 — 120 мм. Его обязательно оцинковывают, чтобы избежать появления следов коррозии на кровле. При выборе размера шиферных гвоздей ориентируются на максимальную высоту гребней шифера, при этом длина гвоздя должна быть на 10-20 мм больше суммы толщины доски обрешетки и высоты гребня шифера. Это нужно для того, чтобы было возможно загнуть «нос» гвоздя – тогда в случае сильного ветра лист шифера не оторвется. Сейчас асбестовый шифер считается вредным и устаревшим материалом. Ему на смену пришел оцинкованный металлошифер (ПФ-25), который крепится к обрешетке не гвоздями, а кровельными саморезами с уплотняющей шайбой.

 

 

Толевые гвозди

image006

имеют плоскую шляпку увеличенного диаметра, для удержания мягкого рулонного или листового материала (толь, рубероид, картон).  Широкая плоская шляпка надежнее удерживает материал в месте крепления.

 

Гвозди обойные  

image007

–  служат для крепления обивочных материалов на дверях, мебели. Имеют декоративную шляпку. Размер их невелик – от 12 до 20 мм.

 

 

Использование гвоздей

Является самым простым и быстрым способом соединения деревянных элементов. 

Прочность соединения обеспечивается тем, что гвоздь частично разрывает, а частично раздвигает волокна древесины, образуя в ней отверстие с уплотненными стенками. Благодаря этому он прочно зажимается в древесине и хорошо сопротивляется выдергиванию.

Соединение досок, бруса  по длине  называется сращиванием. Если же деревянные элементы соединяются по ширине – это сплачивание, если под углом – связывание, Если деревянные детали крепятся к опорам  – это называется  анкерованием.

Недостатком гвоздевого соединения является его повышенная ползучесть. Для уменьшения ползучести ответственных узлов гвоздевое соединение обжимают с помощью стяжных болтов, применяют стальные перфорированные накладки.

 

Как не просто, казалось бы, забить гвоздь, но в этом нужен навык.

Соблюдение некоторых правил поможет выполнять эти операции лучше:

 

 

  • — всегда держите молоток за конец ручки, если нужен сильный удар. Захват молотка ближе к головке уменьшает силу, но повышает точность удара;
  • — чтобы молоток попал точно в цель, следует смотреть на шляпку гвоздя, а не на молоток;
  • — если вбивать гвозди под углом друг к другу — соединение будет прочнее;
  • — гвоздь сначала следует наживить парой легких ударов, после чего забить сильными ударами;
  • — забивайте гвоздь резкими и сильными ударами молотка – тогда гвоздь будет держаться в гнезде надежнее. Если по гвоздю нанести много ударов – могут разрушиться волокна древесины и гвоздь в гнезде будет хуже держаться;
  • — направление удара по шляпке должно совпадать с направлением стержня гвоздя. Иначе при ударах будут возникать напряжения в стержне гвоздя, ведущие к его изгибу.
  • — забивать гвозди надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины;

 

Для удобства работы нужно иметь не один молоток, а по крайней мере два, различных по весу, т.к. сила удара зависит от веса молотка. Легким молотком можно забивать небольшие гвозди. Для кровельных работ: монтажа стропил, обрешетки под металлочерепицу лучше применять молоток массой 400-600 граммов. Большие гвозди забивают молотком весом 0,8 – 1 кг.

Удобство работы  зависит и от рукоятки молотка. Она должна иметь высокую упругость и прочность. Хорошо, если она имеет резиновую или силиконовую ручку, чтобы удары не отдавали в руку работника. Такими свойствами обладает рукоятка молотка Stanley Graphite.

 

Как правильно держать молоток во время работы?  Как правильно наносить удары?

Существуют различные способы. По общему правилу молоток держат за середину нижней половины ручки. Тогда удары получаются сильные и резкие. Если нужна только высокая точность ударов, тогда молоток держат ближе к головке.

Легкие и точные удары молотком выполняются кистью руки.

image008

 

Более сильные удары для забивания гвоздей наносятся «от локтя».  

 image009

 

И, если требуются сильные и резкие удары – замах молотком выполняется «от плеча». При этом может снизиться точность ударов.

image010 

 

Качество гнезда получается тем выше, чем больше скорость проникания гвоздя в древесину

 

Правила правильного забивания гвоздей: 

Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более четверти толщины прибиваемой детали.

Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.

Для придания большей жесткости гвоздевому соединению необходимо заколачивать  гвозди не строго перпендикулярно к поверхности, а под небольшим  наклоном (5-10°) в разные стороны. Тогда гвоздь не будет являться осью вращения для соединяемых деталей.

 image011

 

Заметьте: гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон. Улучшить надежность торцевых соединений помогает перфорированный крепеж, например монтажные уголки.

Чем  больше годичных слоев древесины пройдет гвоздь, тем надежнее он будет закреплен.

 

На рисунке приведены несколько самых распространенных правил забивания гвоздей:

image012

 

  • 1. для предотвращения раскалывания древесины и повышения прочности соединения можно предварительно высверлить отверстия под гвозди диаметром 80% от диаметра гвоздя. В таком случае гвоздь обладает большей скрепляющей способностью, так как волокна древесины не разорваны и обжимают поверхность гвоздя с большим усилием.
  • 2. забивайте гвозди с помощью зенкера и под углом к поверхности, чтобы предохранить заготовку от ударов молотка или забить гвоздь в шель, углубленное отверстие, и обеспечить более прочное соединение
  • 3. лунки над шляпкой гвоздя можно зашпатлевать, чтобы скрыть гвоздь
  • 4. забитый перпендикулярно гвоздь обеспечивает менее прочное соединение по оси вращения вокруг гвоздя
  • 5. в каждое волокно забивайте  не более одного гвоздя
  • 6. показано неправильное расположение гвоздей – возникающие напряжения могут расколоть  доску

 

При выборе гвоздей учитывайте тот факт, что при диаметре гвоздей менее 6 мм их несущая способность на сдвиг не зависит от угла, образованного направлениями силы и волокон. Для прочности соединения лучше забить несколько более тонких гвоздей, чем один толстый, такого же сечения, как и общее сечение тонких.

Забивка гвоздей в цельную древесину неизбежно создает в ней раскалывающие напряжения, они тем опаснее, чем теснее размещены гвозди. Для того, чтобы гвозди не измочалили и не раскололи древесину, их нужно вбивать на определенном расстоянии друг от друга.

Правильная расстановкой гвоздей согласно отечественных строительных норм приведена на рисунке.

image013 

 

При расстановки гвоздей прямыми рядами:

Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S1) должны быть не менее:

от торцов доски —15d,

между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d— 15d,

если толщина элемента  равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,

а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют  по интерполяции.

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S2) и от гвоздя до края элемента (S3) должны быть не менее 4d.

 

При расстановке гвоздей в шахматном порядке или косыми рядами под 45º:

Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S1) должны быть не менее:

от торцевого обреза—15d,

между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d— 15d,

если толщина элемента  равна четырем диаметрам гвоздя — 25d,

а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют  по интерполяции.

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S2) – 3d,

от гвоздя до края элемента (S3) должны быть не менее 3d, и 4d при расстановке косыми рядами..

 

     В многослойных перекрестных соединениях указанные нормы расстановки гвоздей должны быть соблюдены для каждого слоя досок.

     При встречной забивке гвоздей, если их концы заходят один на другой не более чем на 1/3 толщины среднего элемента, разрешается сохранять одинаковую разметку гвоздей с каждой стороны соединения.

     Расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины в элементах из осины, ольхи и тополя следует увеличивать на 50 % по сравнению с вышеуказанными.

 

 

     Гвоздевые соединения различают с выдергиваемыми гвоздями и с изгибаемыми гвоздями.

 

Соединения с выдергиваемыми гвоздями

применяются для крепления досок подшивок потолков, щитов перекрытий, опалубки. От действия нагрузок в этих соединениях возникают растягивающие усилия N, стремящиеся выдернуть гвозди из древесины элемента, к которому прибиты доски. Этому усилию сопротивляются силы трения между поверхностью гвоздей и окружающей древесиной.

image014

Размеры выдергиваемых гвоздей подбирают из условий, чтобы расчетная длина гвоздя l1 была не меньше 10d гвоздя и не меньше двойной толщины прибиваемых досок.

 

Соединения с изгибаемыми гвоздями  

применяются в стыках и узлах дощатых конструкций, препятствуя взаимным смещениям соединяемых элементов. В соединении гвозди работают на изгиб, а окружающая древесина — на смятие.

 image015

Гвозди имеют повышенное сопротивление изгибу, поскольку холоднотянутая проволока имеет высокий предел текучести.

 

 

Как правильно забить гвоздь — сборник советов

  • Гвоздь можно забить и одной рукой.  Зажмите его между двумя пальцами, шляпкой прижмите к молотку  и наживите гвоздь, вдавливая его в древесину, а затем забейте, как обычно. 
  • При забивании гвоздя в заглубленное отверстие или паз применяют добойник — металлический стержень подходящей длины. Чтобы добойник не соскакивал со шляпки гвоздя, его помещают внутрь трубки или используют как добойник болтик со слегка накрученной гайкой;
    image016
  • Чтобы гвоздь легче входил в древесину и не гнулся, смажьте его кончик мылом, парафином или маслом. 
  • Чтобы избежать ударов молотком по пальцам при забивании очень мелких гвоздиков, можно воспользоваться пассатижами, пинцетом или прищепкой для их удержания.  Удерживать гвоздь необходимо до того момента, пока после одного-двух ударов он не зафиксируется на поверхности.
  • Маленькие гвозди удобно также забивать при помощи бумаги. Бумагу прокалывают забиваемым гвоздем, после нескольких легких ударов осторожно отрывают бумажное крепление и затем забивают гвоздь полностью.
  • При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 15 — 20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик, и потом забить его.
  • Когда шляпка гвоздя будет торчать над поверхностью древесины на 5 — 6 мм, удары нужно ослабить, чтобы нечаянно не попасть по заготовке и не деформировать ее. Забив гвоздь, его шляпку при помощи кернера или какого-либо стального сердечника можно утопить в древесине на 3 — 5 мм, а образовавшуюся выемку потом зашпатлевать.
  • Чтобы вбить гвоздь в тонкую дощечку и не расколоть ее, надо предварительно затупить или откусить кусачками острие гвоздя. Тупой гвоздь сминает волокна, а не раздвигает их.

 

  • Чтобы забить гвоздь в деревянную доску и при этом не получить трещин, надо предварительно в том месте, куда вы будет заколачивать гвоздь, проделать при помощи дрели отверстие, немного меньше диаметра гвоздя. Трещин не будет, а соединение получится более прочным.
  • .Когда прочную опору для сбиваемых деталей обеспечить невозможно, под заготовки подкладывают второй молоток, топор или деревянный брусок.

Источник: http://www.pruszynski.com.ua/gvozdi/




Нарисовать открытки своими руками на день рождения

Нарисовать открытки своими руками на день рождения

Нарисовать открытки своими руками на день рождения

Нарисовать открытки своими руками на день рождения

Нарисовать открытки своими руками на день рождения

Нарисовать открытки своими руками на день рождения

Нарисовать открытки своими руками на день рождения

Нарисовать открытки своими руками на день рождения

Похожие новости: